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中古車，在台灣的定義為買新車後，掛牌即算是中古車，注意，並不是落地行駛喔，是掛牌即算。

中古車會根據不同車況，有不同的價格區間，如車體損耗，耗材使用，原車主行車習慣等，因此中古車不像全新車款價格統一。對銀行來說，會評估貸款人的自籌款金額、工作收入、以及賣出車行為評估標準。

每個行員都有一定的裁量權，但有幾個方向可依循
1自籌款越低，相對應貸款的%也會越高
注意，這邊指的不是金額，而是自籌款比例，如一台50萬的二手車，自籌款30萬，貸款目標為20萬，自籌款超過一半，很容易20萬能全額貸到且還款利息%低於平均值，但若你只有自籌5萬，貸款45萬，那還款時的利息%也會升高。

2.穩定的工作收入
若能證明，你的收入穩定，且能提出一定時間範圍的薪資所得，銀行較能提供更優惠的利率，注意，必須是薪資所得，薪資所得意味著這是須報稅的所得，私下交易以及非公司行號匯款，皆不算數，故建議車主，薪資盡可能不領現，而透過公司匯款到個人，如此才不會在貸款時，被銀行刁難。

而貸款本身，當的車貸核準後，在撥貸前不會跟收取任何費用，撥貸時會跟收取一筆新台幣3,500元的動保設定費，除此之外並無。

判斷的方式有許多，在此與各位分享幾個三民汽車評估車況時的標準
內裝：
門板扶手的使用狀況，有無磨損或是掉漆或是有無煙味，若磨損嚴重，即意味著使用率高，可能耗材上的更換會更頻繁一些

駕駛座側磨損狀況以及是否塌陷變形，安全帶起毛邊狀況或新舊程度，方向盤有無磨損得非常嚴重，排檔頭和手煞車都也是一樣。

若里程數低，但磨損嚴重，有可能里程數被竄改過


引擎部分:
引擎周邊是否有漏油痕跡，或者鈑件螺絲的拆解痕跡(可從貼膠狀態判斷是否拆解過)，水箱支架看起來有無明顯不自然摺痕或損耗，引擎蓋的原廠貼紙是否完整，這四個點若有一個點出問題，即意味著引擎被拆解過，可能有外觀不易判斷的潛在風險。

中古車是一車、一況、一價，我明白大家都希望買到便宜的車，但比起便宜，我更希望你買到你能掌握的車，哪裡比較差一點，哪裡比較好一點若都能理解，那對於二手車的後續維修以及保養，才能有更清楚的認知，也才不會當冤大頭。

審核信用評分
提出汽車貸款申請後，銀行會透過電話與你商談，也會啟動聯徵調查，了解你過去的信用評分以及其他貸款的還款狀況，查核你是否具備還款能力，若評分高，財務狀況良好，過案機會也較高

但如果你有信用瑕疵、如沒有薪轉證明、勞健保又或是財力證明資料
卻時常到處申請貸款，對銀行來說，屬於還款能力較差的的高危險族群，較不容易過件，我們不建議你在無薪轉、勞健保資料或無法財力證明進行聯徵，每次聯徵也都會留下紀錄，這些不過件都會影響到未來其他的貸款，若您對財務狀況較沒信心，建議尋求民間政府立案貸款公司協助，根據你的條件狀況分析評估，幫你尋找最適合的車貸方案。

如若貸款人條件良好(信用正常、工作年資長、薪資高於平均、公司規模較大、軍公教等等)，車貸利率 約5%-12%。如果是信用空白無資料且工作年資尚淺，銀行會因為風險較高進而提高利率，一般約落在8%~14%之間，每個人的條件不同，承辦人員也有一定的裁量權，故不能一概論之

金屬色，銀色、鐵灰色等，沾黏灰塵時較不明顯，也相較其他色系車款較不顯舊
深色，黑色、深藍色，紅色等，刮傷會較明顯，行進間難免被小碎石碰撞，須注意刮傷時的養護
淺色，白色、灰色等，灰塵會較明顯，，也容易顯舊（泛黃、褪色、水漬、灰塵）

俗話說，買車容易養車難，車子一落地就折價，若一年到三年內的車款，折價約為原車價的20%~50%，對買車的人來說，此時購入二手車，是最划算的選擇
六年以內：若原車主正常使用以及保養，再開三五年都不會出大問題，雖價格更便宜，但須注意後續耗材的更換問題，如皮帶、煞車、輪胎等等
十年以內，原車主若保養得宜，此時購入車並不會出現立即性的大問題，但建議保養、維修一定要準時進行，耗材可能隨時需更換。

請記住，您要買的不是最好的車子（若真的不想有任何風險建議買新車）要買到最真實的車子，里程數高低並不是重點，重要的是里程與車體的耗材損耗是否能對應的上，如一台行進２０萬公里的老車，但內裝都非常的新，這可能意味著原車主整套更換，您就更需注意是否有潛在未知風險。

國產車維修和原價都較容易取得，且比進口車便宜，而進口車折舊後可能價格不高，但要考慮到維修費用可能較高，且零件取得不易。因此如有經濟考量，較建議從國產車入手。

國內廠牌車系主要分為以下四種：

• 日系車：國內最普遍的車系，如三菱、toyota，故障率低，中古車市流通率最佳的車系。
• 歐系車：如賓士、福斯等，車體結構和安全性高、性能佳、改款年限長，但車價和維修費用也昂貴許多。
• 美系車：如福特、克萊斯勒等等配備豪華舒適、排氣量大，但故障率較高，零件較為昂貴，售後維修和服務不便。
• 韓系車：如現代、起亞等，新車定價便宜，但二手車市流通率低，折舊率也較高。